Как работает септик без откачки
Принцип работы септика - отделение твердых составляющих сточных вод от жидкости с дальнейшей переработкой осадка бактериями. Благодаря этой схеме вы получаете септик без откачки и запаха:
- отделенный твердый осадок перерабатывается бактериями, не требующими кислород;
- полная герметизация камеры с густым осадком исключает проникновение запахов за пределы септика;
- благодаря работе бактерий, поедающих твердый осадок, его количество сокращается в несколько раз, что и дает возможность долгое время не прибегать к очистным работам.
Кроме этого, отделенная от осадка «осветленная» жидкость быстро дренирует в грунт.
Мы предлагаем сделать двухсекционный септик своими руками без откачки для дачи или частного дома с бетонными стенами.
Перед началом устройства такого объекта, необходимо рассчитать его объем. Норма расхода сточных вод на одного человека принимается 150-200 литров в сутки. В зависимости от количества проживающих людей, находим суточный объем сточных вод. Получившуюся цифру умножаем на 3 и получаем искомое значение для нашего септика.
Согласно п. 6.81 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для двухкамерного септика следует принимать такие объемы камер:
- первая – 0,75 от общего объема септика;
- вторая – 0,25 от общего объема септика.
Если вы строите септик для дома с постоянным проживанием людей и хотите, чтобы он дольше проработал без вашего вмешательства, рекомендуется дополнительно увеличить его объем на 20-30% одним из следующих способов:
- если позволяет площадь участка, увеличить объем септика за счет его площади;
- если площадь участка не большая, но уровень грунтовых вод низкий - увеличить его глубину.
Котлован
Выбирать место под котлован нужно продуманно:
- Оптимальная удаленность от дома около 5 метров. В этом случае есть возможность проложить канализационную трубу по максимально короткому и прямому пути и не ослабить фундамент дома.
- Так как мы строим септик без откачки, и вода из септика будет впитываться в грунт, санитарные нормы не разрешают приближение подобного объекта к водозаборным колодцам и скважинам ближе 15 м.
- Раз в несколько лет придется производить полное техобслуживание септика с выкачкой твердого осадка. В этом случае целесообразно расположить септик в зоне доступа ассенизатора.
Определяем размер котлована. Допустим, вы решили строить септик на 6 м3. Тогда размер септика в плане будет 2х3 метра с рабочей глубиной 1 м (рабочей считаем глубину емкости ниже уровня канализационной трубы).
- Размер котлована под септик должен быть больше на 15 см в каждую сторону от проектного размера септика (для бетонирования стен) плюс 15 см толщина перемычки между камерами. Надо стремиться к тому, чтобы стены котлована были отвесными и ровными. Иначе при бетонировании получится недостаток толщины стен или перерасход бетона.
- Рассчитываем глубину котлована. От уровня выхода в котлован канализационной трассы дом/септик, откладываем вниз 100 см (глубина септика) + 20 см (бетонное дно септика) + 20 см (песчаная подушка). Получившиеся 140см и будут проектной глубиной котлована от уровня канализационной трубы.
- Траншея под канализационную трассу дом/септик должна иметь минимальный уклон 2см на погонный метр. Труба диаметром трубы 100мм должна проходить ниже уровня промерзания грунта.
Опалубка
Закончив земляные работы, приступаем к установке опалубки для бетонирования стен септика для дачи, бани или частного дома. Для этого пригодятся дюймовые доски, щиты или листы ОСБ.
- ¼ часть котлована отделяем для второй камеры (мы писали выше о рекомендациях СНиП). Для перегородки понадобится двусторонняя опалубка с расстоянием между ее щитами 15 см.
Удобнее всего установить опалубку сразу на всю высоту котлована, после чего надежно распереть ее бревнами, досками или брусками для предотвращения деформирования опалубки бетоном.
- В месте входа в септик канализационной трассы выпиливаем в опалубке отверстие под трубу. Устанавливаем трубу с заглублением вовнутрь септика на 20-30 см.
- Такие же отверстия делаем в опалубке перегородки между секциями. Переливная труба должна быть ниже уровня входной трубы. Для предотвращения засора переливной трубы устанавливаем со стороны первой камеры на нее тройник.
- Вязка арматурной решетки, установка и закрепление ее между стенами котлована и опалубкой.
Обратите внимание! Бетон работает только на сжатие и трескается при работе на изгиб. Не исключена ситуация, когда на полупустой септик будут давить грунты и повысившиеся грунтовые воды, прогибая его стенки. Поэтому необходимо установить арматурный каркас.
Особое внимание уделяем местам соединения перемычки с основными стенами септика, а также в углах котлована. Арматурная решетка этих элементов должна надежно скрепляться между собой. Для скрепления арматуры можно использовать вязальную проволоку или сварку.
Для закрепления арматурного каркаса в нужном положении можно заглубить арматуру в грунт снизу. Сверху можно распереть ее между стенками котлована и опалубкой кусками брусков.
Обратите внимание! Для того чтобы арматура не подвергалась коррозии от агрессивной среды септика и грунтовых вод, защитный слой бетона должен быть не менее 5 см с любой стороны.
- Бетонные работы.
Для бетонирования готовим бетон по пропорциям:
- цемент М400 – 1 часть;
- песок – 3 части;
- щебень фракцией до 25 мм – 5 частей.
Фракция щебня не должна быть крупной для облегчения прохождения бетона между арматурой. Бетонная смесь не должна быть жидкой. Жидкий бетон легче укладывается, но при этом теряет значительную часть цементного молока (отдает в грунт), а вместе с ним и свою прочность.
Бетонирование желательно произвести за один день, не допуская образования швов в бетоне. Бетон укладывать слоями, штыкуя его куском арматуры для более плотной укладки.
Спустя 3 суток бетон достигнет 50% прочность, можно снимать опалубку.
- После снятия опалубки в первой (большой) камере септика устраиваем песчаную подушку (20 см) и бетонируем дно. Во второй (малой) камере дно засыпаем слоем щебня для улучшения дренирующих свойств.
- Если дно септика находится на водоупорном грунте (например, глине), необходимо установить несколько дренирующих труб в дно септика.
Для этого пробуриваем садовым буром в днище несколько скважин на всю толщину водоупорного слоя и углубляемся в песок минимум на 0,5метра. Затем устанавливаем в скважины соответствующего диаметра дренажные трубы с отверстиями в стенках и после этого дно засыпаем щебнем. Дренажные трубы должны быть выше уровня щебеночной подсыпки на 30-50 см.
Обратите внимание! Без этой меры на водоупорных грунтах вторая камера не будет работать как дренажный колодец. Тогда септик будет требовать периодической откачки по мере заполнения второй камеры.
Перекрытия
Перекрытие септика должно быть оснащено люками в обеих камерах или общим люком с выходом в каждую камеру (на случай техобслуживания). Также вентиляционной трубой во второй камере. Первая камера (для твердых составляющих) не нуждается в вентиляции из-за анаэробного процесса внутри.
В качестве перекрытия предлагаем использовать железобетонную или бетонную плиту. Поверх перекрытия можно насыпать землю и устроить клумбу.
- По контуру септика и межкамерной перегородки с помощью сварочного аппарата устраиваем обвязку из уголков или профильной трубы. Привариваем дополнительные перемычки с шагом 0,5м для усиления перекрытия.
- Сбиваем щиток из хорошо подогнанных досок по размеру септика с бортиками, высотой 15 см. В местах устройства люков вырезаем проемы 50х50 см или один проем 50х115 см для общего люка. Проемы также окружаем бортиками.
- Выпиливаем отверстие нужного размера под трубу для вентиляции. Вставляем трубу и закрепляем. Накрываем опалубку целлофановой пленкой. Опалубка для крышки септика готова.
- Бетонируем перекрытие. Опалубка навсегда остается под плитой.
- Через 3 суток наращиваем вокруг проемов стенки люков, пройдя 2-3 ряда кирпичной кладкой в четверть кирпича. Для люков отдельно заливаем бетонные крышки в соответствии с размерами.
- Утепляем перекрытие септика пенопластом или пенополистиролом, засыпаем землей. Утепление необходимо для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов в холодное время года.
Обратите внимание! Вносить бактерии необходимо в канализационную систему дома раз в две недели.
Обратите внимание! Септик для бани без туалета может быть однокамерным, выполненным по приведенной выше схеме. Камера в этом случае устраивается без дна, как дренажный колодец.
